Saared

Kuidas Briti on BVI?

iStockphoto

Tortola saare dokkides astusin pimestavasse päikesse, et leida mees, kes peaks mind ringi näitama. Tema nimi on nii regal: Horace Duncan. Ja kindel, et tal on karge valge särk ja lips. "Hea ahf-ter-noon, Mis-ter Perr-oh-tay," ütleb ta. Tema täiuslik elutsioon on otse Tom Browni koolipäevadest. Tõepoolest, ta võib olla Briti Neitsisaartel. Kuid nagu 83 protsenti tema kaasmaalastest, on ta ka afro-Kariibi päritolu.
Horace viib mind minu villasse: prantslaste vaatetorn. Me tõmbame oma kotid Toyota maasturilt. Villa rõdult vaatame tuulepiiril libisevate rahvusvaheliste jahtide purjed. Ma küsin Horace'ilt, kus võiksin leida mõju Suurbritannia käimasolevale 332-aastase reeglile. Seal on viisakas naer. Ja siis, kui ma aru saan, et olen tõsine, pakub Horace väga avatud ja mitte-Briti vastust. "Oh, mees," ütleb ta. “Arvake, et sa võiksid proovida vana rummi, mis asub Põhjarannikule.

Nii et üks päev hiljem läksin mööda krakitud saare teed, võib-olla samad teed, mida Briti pioneerid sõdurite kõrval sõidavad (kuigi ma kahtlen, et neil oli võimalus, nagu mina, sõita mööda rannaäärset baari mõne kalli ja piña coladas). Cane Garden Bay'is tõmban ma Callwood Rum Distillery'isse. Briti perekond asutas selle 1700. aastatel, nii et ma ootan liidu Jacki ja valged hõõguvatest valasid. Selle asemel leian sambaga kaetud kividega põletatud keppide lõhna. Ma käin sees. Noorte poegadega tüdruk teenib rummi proove, mida abistab tema 7-aastane õde. Ta selgitab, et perekond purustab ikka veel suhkruroo käsijuhtimisega ajakirjanduses, seejärel vananeb 10 aastat tammevaatides, mis näevad välja nagu Blackbeard. Ma küsin, kas ta tunneb ema riigi puksiiri.
“Ema riik?” Kordab ta.
Nii et ma tõlkin. "Kas sa oled briti südames?"
"Oh, ma pole kunagi Suurbritannias käinud," rüüstab teismeline teismeline rummi. "Aga ma tahan kunagi New Yorgis minna. Sa peaksid minema Road Townisse, et leida seda vana ajastu Briti kraami. "
Tuleb välja, et pealinnas Road Town on ajalooline võlu. Main Street on nii kitsas ja keeruline, et see rikub kogu liiklust, kuid jalakäijaid, kitsi ja kanu. Koloniaalse vanuse tuhmunud säilmed paistavad silma - mahajäetud vangla kiviseintega, viktoriaanlik postkontor, millel on valge värviga koorimine. Ma matkan Vana valitsushoone, kus eakate daamide saatja tundub üllatunud, et näha külastajat küsimusega.
"Te ei leia midagi rohkem Briti kui see," ütleb ta. Kristalliga ja hõbedaga koormatud ruumis olid kuninganna tala fotod seintelt beatifically. Saatja ütleb mulle, et tema suursuguse viimasel külaskäigul 1977. aastal, kui ta oli ringkäigul lõhutud Lincoln Continentalis, rullis istme alt jalgale tühi õllepudel.

"On olemas idee," ütleb ta. "Miks ei ole veepiiri lähedal kena inglise õlut?"
Neitsi kuninganna sees leidsin ruumi, mis on täis saarte elanikke, kes lõid üle suurte plaatide. Menüü on esile tõstetud bangers ja puder (vorst ja kartulipuder) ja härjahelbed. Kreemjas Guinness voolab kraanist. Hiljem, karjatades karjase pirukast ja pintist, saan aru, et pubi grubi seedimise unustav ülesanne võib olla ideaalne Ühendkuningriigi jahedas udus, kuid siin, Kariibi mere soojuses, surub see mind teadvuse servani .
Järgmisel päeval ma olen paadiga. BVI-d iseloomustavad rohkem kui ükski paat. See juhtub olema 60 jalga pinna all: HMS Rhone, kõige tuntum Briti laevahukk Kariibi mere piirkonnas. Tema koletised luud, purunenud katlad ja hiiglaslik propeller on kasvanud hiilgavate korallidega ja valgustavate troopiliste kaladega nooled läbi kaevude. Üldiselt on BVI-ga paralleelne nähtus: vana Briti maailm asub saareelu värviliste uute kihtide all, mis on äratuntavad ebamäärasel kujul, kuid mis on suures osas ümbritsetud calypso ja päikesega.
Hiljem, tagasi oma villasse, olen silmitsi olulise õhtusöögivalikuga - hautatud lamba- ja Guinness või vürtsikas kala roti koos piña coladaga? See ei ole võistlus. Nagu paljud Briti meremehed, ma tean nüüd, et see on parim, et minna koju.